«La primavera е l’autunno sono le stagioni piu adatte per un viaggio in Italia» («Весна и осень самые благоприятные времена года для поездки в Италию») – именно такой совет дает туристам путеводитель по Италии. Что ж, это действительно так: летом в Италии жарко, а туристический поток огромен, да и цены на отели высокие, не говоря уже о длиннющих очередях в музеи и на прочие туристические объекты. Приняв все это во внимание, мы с женой решили отправиться в путешествие в апреле, и вышло так, что дата отъезда совпала с Днем космонав-тики, то есть с 12 апреля. 

Перелет по маршруту Бишкек – Москва – Венеция прошел без каких-либо осложнений, и в положенное время наш самолет благополучно приземлился в аэропорту Марко Поло. Здесь только что прошел дождь, о чем свидетельствовали лужи на асфальте и небо, слегка подернутое серыми облаками. Аэропорт в Венеции находится на континенте, неподалеку от городка Местре, а до самой Серениссимы (так ласково зовут венецианцы свой город), расположенной на островах венецианской лагуны, нужно еще добираться наземным или водным транспортом. Проще всего (и дешевле – всего пять евро) воспользоваться рейсовым автобусом, который доставит вас прямо к началу главной водной артерии Венеции – Большому каналу.

Итак, мы сели в автобус – чистый, комфортабельный – и отправились в Венецию. Вначале ехали вдоль берега моря, минуя тихие ухоженные городки, а затем свернули на четырехкилометровую дамбу, соединяющую островную Венецию с континентом. Куда ни кинь взор – всюду вода, но море здесь неглубокое – лагуна. Рядом с автомобильным шоссе проложена железная дорога, которая тоже заканчивается на самом въезде в город.

Вот и конец пути – автобус въезжает на площадь, делает разворот и останавливается. Мы выходим на площадь, получаем багаж, осматриваемся. Рядом возвышается громадный многоэтажный гараж – это для тех, кто приехал сюда на машине. Дальнейший же путь и автомобилистам, и всем прочим новоприбывшим предстоит проделать либо пешком, либо на катере или морском трамвайчике – vaporetto. Мы выбираем vaporetto, но тут возникает проблема: чтобы добраться до причала, нужно преодолеть высокий горбатый мост через канал. Пройти-то через мост нетрудно, но как быть с большим чемоданом? – он хоть и на колесиках, но на мосту ступеньки. Только я об этом подумал, как откуда-то появился шустрый мужичок: «Нужно перенести чемодан через мост? Пять евро, и он будет там». Он ловко подхватил наш чемодан и быстрым шагом ринулся к мосту – я еле поспевал за ним.

По пути разговорились. Молодой мужчина, неплохо владевший итальянским языком, оказался родом из Румынии. В Италию он приехал на заработки, так как у себя на родине работу найти очень трудно, а семью кормить надо, вот и пришлось искать счастья за границей. То, что он выбрал Италию, понятно – итальянский язык относится к той же языковой группе, что и румынский, и выучить его для румына не составляет особого труда.

Около причала толпится народ. Покупаем билеты – они стоят семь евро – и через несколько минут садимся в прибывший vaporetto. Большой канал – это своеобразный парад-ный проспект Венеции. На нем расположены самые величественные дворцы города. Многим из них по пятьсот и более лет. Построенные известными итальянскими архитекторами, они привлекают внимание оригинальностью решений, блеском и изящностью декора. Когда-то этими дворцами владели самые богатые и именитые граждане Венеции – дожи, кардиналы, купцы. В некоторых из них и сейчас живут их потомки, но большинство зданий сменили владельцев, и теперь в них расположены самые различные заведения – отели, казино, музеи, университет. Около многих дворцов оборудованы причалы для гондол, а волны от проплывающих катеров и моторных лодок бьются прямо в их парад-ные двери. Печально, но это уже признанный факт – красавица Венеция постепенно погружается в воду. Кроме того, город постоянно страдает от наводнений, и у каждого венецианца на этот случай имеются… высокие резиновые сапоги.

Мы выходим на остановке у моста Риальто – самого знаменитого из четырех венецианских мостов. Построенный в 1592 году в самом узком месте канала по проекту Антонио да Понте, он имел одну мощную арку длиной 28 метров. Самое интересное, что на проект моста был объявлен конкурс, в котором приняли участие Микеланджело, Палладио, Сансовино. Однако венецианцы отдали предпочтение проекту молодого, мало кому известного архитектора.

Отель «Фава» находился в пяти минутах ходьбы от моста, но найти его не так-то уж просто. По совету одного из местных жителей мы углубляемся в тесный лабиринт узких улочек и проходов и, немного поплутав, выходим к небольшой площади под названием Фава. «Фава» по-итальянски «боб». Когда-то здесь было бобовое поле – поля давно уже нет, а вот название сохранилось. На площадь выходит несколько старинных зданий, в том числе церковь. Тут и наш отель. Похоже, что этой массивной, несколько мрачноватой постройке не менее 400-500 лет, о чем красноречиво свидетельствуют почерневшие от времени каменные блоки, из которых сложено здание. Однако внутри ничто не говорит о древности строения – современный дизайн, все блага цивилизации. Несколько минут уходит на формальности, связанные с размещением, в завершение чего мы получаем ключ и в сопровождении горничной поднимаемся на второй этаж. Наш номер небольшой, но уютный. Его единственное окно выходит на узкий проход, отделяющий отель от церкви. Конечно, лицезрение серой церковной стены — зрелище не из приятных, но если высунуть голову из окна и посмотреть налево, то можно увидеть часть площади, а за ней небольшой канал, по которому время от времени медленно проплывают гондолы. Вот это уже хорошо.

Устав с дороги, решаем немного отдохнуть. Но отдых краток – у нас на Венецию отведено всего лишь два дня, а посмотреть нужно ой как много и прежде всего главную городскую достопримечательность – площадь Сан Марко, куда мы и направляемся. Путь к ней тоже лежит через узкие проходы, улочки и мосты, но чем ближе к площади, тем они становятся все более оживленными, поскольку здесь расположена масса всевозможных лавок, магазинчиков, кафе. Сувениры здесь на все вкусы и кошельки – от открыток и магниток с изображением города до карнавальных масок и изделий из венецианского стекла, бронзы и прочих материалов.

Выходим на площадь. Я не первый раз в Венеции и каждый раз поражаюсь красоте и величию этого необыкновенного города с его дворцами, мостами, каналами, в  которых отражаются рукотворные творения человеческого гения. Как-то я смотрел по каналу «Дискавери трэвэл»  фильм «Десять достопримечательностей Венеции», так вот, площадь Сан Марко занимала в нем первое место. Действительно, площадь великолепна, и на ней всегда царит атмосфера праздника. Помните у Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой»? Звучит музыка – это играют оркестры в кафе, расположенных по периметру площади. Самое старое и знаменитое – «Флориан». В нем любил сиживать Иосиф Бродский. Поэт боготворил Венецию и, согласно его завещанию, был похоронен на венецианском кладбище Сан-Микеле – это тоже остров. Вместе с ним там покоятся останки и других выдающихся деятелей русской культуры – И. Стравинского, А. Дягилева…

На площади всегда многолюдно. Звучат самые разные языки мира, но, похоже, больше всего здесь китайцев, японцев и русских. Да еще масса голубей, а для любителей их покормить организована продажа корма. Вот какой-то крепыш, усыпав себя зернами, расставил руки в стороны, и тут же со всех сторон слетелись голуби. Нисколько не боясь людей, они буквально облепили крепыша со всех сторон, усевшись даже ему на голову, а тот, довольно улыбаясь, позировал перед камерой своего товарища, запечатляющего сей курьезный момент на пленку.

Мы тоже сфотографировались на фоне собора Святого Марко – покровителя Венеции, а затем направились ко Дворцу дожей. Это импозантное здание, выходящее фасадом на лагуну, тоже входит в «великолепную десятку». Сейчас здесь находится музей, но его посещение у нас намечено на завтра. А пока мы ограничиваемся его осмотром снаружи. Дворец дожей – одно из самых старых строений города: указ о его строительстве был подписан в 1340 году. Он необычен в плане архитектурного решения – его массивный верх, где размещены самые роскошные залы, покоится на легких ажурных колоннах второго яруса, который в свою очередь опирается на более прочную аркаду нижнего этажа. И хотя у здания всего три этажа, оно смотрится довольно внушительно. Так, высота Зала Большого совета, находящегося на третьем этаже здания, достигает 12,5 метра.

Залюбовавшись дворцом, вспомнил историю побега Казановы из тюрьмы, описанную великим авантюристом в его «Записках». Как пишет автор, тюрьма тогда располагалась в чердачном помещении Дворца дожей. Трудно представить, как смельчак спускался по веревке с крыши этого высокого здания. На что только не пойдет человек ради обретения свободы!

Выходим к лагуне – здесь тоже полно народа. У причалов теснятся «черные лебеди» – гондолы. Говорят, они были выкрашены в этот цвет во время одной из эпидемий чумы. Любопытно смотреть,  как гондольер ловко управляет лодкой, орудуя лишь одним длинным веслом. С Соломенного моста, на который мы вступаем,  открывается вид на другой, более знаменитый – Мост вздохов. Беломраморный, с двумя окошками посередине, он соединяет Зал трибунала, находящийся на третьем этаже Дворца дожей, с тюрьмой – печально известными «пьомби», откуда редко кто выходил живым. И приговоренные, зная, что их ожидает, бросали прощальный взор на красавицу-Венецию. Ну как тут не вздохнуть?

Погуляв по Словенской набережной и налюбовавшись чудным вечерним видом на гавань и возвышающуюся на противоположном берегу Большого канала церковь Санта Мария дела Салюте, возвращаемся на площадь Сан Марко, а затем уже и в отель. Проходя по мосту через небольшой канал, я замечаю красивую гондолу, а рядом  – скучающего в ожидании клиентов гондольера. “Quanto costa un viaggio in gondola?” («Сколько стоит поездка в гондоле?») – спрашиваю я. «Восемьдесят евро за сорокаминутную прогулку», – следует ответ. Дороговато, думаю я, это же почти пять тысяч сомов! Мы продолжаем свой путь. «Подождите, синьоры, я сделаю вам хорошую скидку – шестьдесят евро  вас устроит?» – кричит нам вдогонку гондольер. Мы останавливаемся, переглядываемся и, не говоря ни слова, направляемся к гондоле.

Вначале плывем по небольшим каналам, кружа по центральной части города. Берегов здесь как таковых нет, дома как бы вырастают прямо из воды. Время наложило отпечаток на их вид: камни почернели и кое-где покрылись мхом, кирпич растрескался. Но дома все еще стоят, и в них живут или работают люди. Однако не все дома обветшали, попадаются довольно хорошо сохранившиеся или отреставрированные здания. Если есть балконы или лоджии, то на них много цветов, зелени. Часто попадаются мосты самой разнообразной конфигурации и размеров – их в Венеции около четырехсот. Красота невообразимая: я еле успеваю щелкать фотокамерой.

Наконец мы выходим в большой канал – Canale Grande или Canalozzo, как его зовут венецианцы. Это грандиозное зрелище. Теперь мы находимся в окружении самых роскошных палаццо, а впереди по курсу виднеется мост Риальто. Мы проплываем мимо рыбного рынка, здания бывшей тюрьмы и углубляемся под свод моста. А вот и причал, куда мы прибыли на vaporetto несколько часов назад. Здесь Уго делает плавный разворот, и мы снова входим в один из боковых каналов. Еще пять минут, и путешествие окончено – гондола мягко касается причальных мостков.

На следующий день просыпаемся рано, смотрим на часы – еще нет и шести. Что делать? Решаем до завтрака сходить на рынок, благо он находится совсем рядом: достаточно лишь перейти через мост Риальто. В шесть часов утра Венеция почти безлюдна – это так нетипично для Серениссимы, где жизнь кипит с утра и далеко за полночь. Поднимаемся на мост и осматриваемся. День обещает быть хорошим: на небе ни облачка. Город только пробуждается, но в районе рынка уже видны первые покупатели, а продавцы и поставщики давно уже тут. Все продукты в Венецию доставляются водным путем на баржах и лодках. Вот и сейчас идет разгрузка одной из них. Спускаемся с моста, еще сто метров, и мы на рынке.

Рынок живописен, особенно рыбные ряды – чего тут только нет:  от мелочи до огромных тунцов и какого-то монстра типа меч-рыбы, моллюски, осьминоги, креветки, лангусты… Но что нам делать со всем этим великолепием – в гостиничном номере обед же  не приготовишь. Несколько фоток на память, и мы идем к прилавкам, где торгуют фруктами. Ярко-красные сицилийские апельсины стоят всего два евро, столько же бананы, чуть дороже – киви.  Берем всего понемногу и продолжаем прогулку по рынку. Кроме прилавков, здесь есть магазины, где можно купить любые продукты, включая вино, мясо, ветчину, сыры, сладости и деликатесы. Бытует мнение, что в Венеции всё стоит дорого. Да, это так, но это только в кафе, ресторанах, вокзалах, аэропортах, а на рынке цены в общем-то почти такие же, как и по всей Италии.

Возвращаемся в гостиницу и идем завтракать. В большинстве итальянских отелей завтрак включен в стоимость проживания. Обычно  это так называемый шведский стол, когда все предлагаемые блюда и напитки расставлены на столах или стойках: подходи с подносом и бери всё, что хочешь и сколько хочешь. Отель «Фава» небольшой, поэтому завтраки подают в нем в одной из комнат первого этажа, где стоит пять-шесть столиков. Меню здесь разнообразное, и все продукты свежайшие: ветчина, сыры, масло, выпечка, фрукты и т.п. Столь же разнообразны и напитки – йогурты, соки, чай, кофе (крепкий итальянский caffе ristretto и разбавленный молоком американский), горячий шоколад. Моя супруга – большая любительница кофе – очень довольна удивительно вкусным кофе. Я же предпочитаю чашечку капуччино.

Сегодня у нас запланировано посещение двух музеев. Вообще, их в Венеции немало – назову только самые главные: галерея Академии, музей Венеции XVIII века, галерея Франкетти, Музей современного искусства. Мы идем знакомым нам путем по направлению к площади Сан Марко,  затем проходим к заливу и поворачиваем налево, к центральному входу во Дворец дожей. В кассе покупаем входные билеты – они стоят по восемь евро и дают право посещения всех четырех музеев площади Сан Марко – Дворца дожей, музея Коррер, археологического музея и залов библиотеки Марсиана. И все это нужно успеть сделать за один день – задача не из легких. Поэтому мы решаем ограничиться только осмотром Дворца дожей, на что у нас уходит более двух часов. Сказать, что дворец великолепен – это мало: он просто сказочен, фантастичен, ведь создавали его прославленные мэтры эпохи Возрождения. В их числе Сансовино, Беллини, Карпаччо, Тинторетто, Веронезе, Тициан. Одни только залы – сената, коллегий, антиколлегий, старейшин, Большого совета — с их резными дубовыми панелями и потолочными росписями чего только стоят! И таких залов здесь много. К сказанному можно еще добавить музей оружия, многочисленные статуи, картины, а также лестницы, переходы, галереи и многое другое.

Уставшие, почти не чувствуя под собой ног, завершаем осмотр дворца,  но нужно еще посетить тюрьму. Проходим по Мосту вздохов и оказываемся в месте «скорби и печали». Посещение тюрьмы оставляет гнетущее впечатление, особенно ужасны камеры, так называемые «поцци» (колодцы). Трудно представить, как здесь в нечеловеческих условиях содержались заключенные – в холоде, сырости, темноте и часто без надежды когда-нибудь выйти отсюда.

И вот мы снова на набережной Сан Марко. Ярко светит солнце, голубое небо отражается в водах залива. Волны от проплывающих катеров доходят до берега, рассыпаются каскадом брызг. Венеция приветливо встречает своих гостей, желающих полюбоваться этим чудом света. Сотни туристов, не скрывая восхищения, непрерывно снуют по набережной, покупают прохладительные напитки и сувениры, фотографируются на фоне многочисленных достопримечательностей.

После обеда, краткого отдыха и чтения путеводителя мы снова пускаемся в путь – теперь уже по Большому каналу, решив его проплыть полностью от начала до конца, то есть от церкви Санта Мария делла Салюте до железнодорожного вокзала. Знания, почерпнутые из путеводителя, помогают распознать тот или иной палаццо. Около вокзала находим небольшой сквер с фонтанчиком, который голуби используют для водопоя. Здесь тихо и спокойно – лучшего места для отдыха не найти. Рядом проходит боковой канал. Он тоже красив и, в отличие от других водных артерий города, прямолинеен. Это так необычно, ведь Венеция – город кривых линий.

Я давно мечтал побывать в галерее Академии, одном из лучших художественных музеев Италии. И вот, похоже, эта возможность наконец появилась. Чтобы осуществить ее, мы снова сели в vaporetto и, проплыв по каналу минут двадцать, сошли на берег у моста академии. Галерея располагалась в здании церкви Санта Мария делла Карита, построенной в 1452 году. Это, пожалуй, самая полная и лучшая коллекция венецианской живописи, представленной здесь такими яркими именами, как Паоло и Лоренцо Венециано, Джованни и Джентиле Беллини, Андреа Мантенья, Витторе Карпаччо, Паоло Веронезе, Джорджоне, Тинторетто, Тициан и др. Конечно, чтобы более или менее ознакомиться с картинами, выставленными в музее, нужно время. В нашем же распоряжении всего лишь два-три часа, поэтому успеваем осмотреть лишь самое главное. Яркое впечатление произвели полотна Веронезе, особенно его монументальная композиция «Пир в доме Левия». Известно, что слишком светская трактовка религиозного сюжета привлекла в свое время внимание инквизиции, потребовавшей от художника переделки картины. Запомнились также «Гроза» Джорджоне, цикл картин, посвященных святой Урсуле Карпаччо, «Чудо Святого Марка» Тинторетто, «Флора» Розальбы Каррьера, многочисленные виды Венеции Беллини, Каналетто, Гварди.

Когда мы вышли из музея, время уже близилось к вечеру. Мы решили немного пройтись пешком, посмотреть «внутреннюю», удаленную от Большого канала Венецию. Чтобы добраться до отеля, нам нужно было пройти через три площади, соединенные меж собой не узкими проходами, а более широкими улицами. Естественно, время от времени приходилось проходить через мосты, ни один из которых не был похож на другой. Такими же были и дома – каждый из них имел свое лицо.

Добравшись до отеля, мы решили уже никуда не ходить, но, приняв душ и немного отдохнув, подумали: как это можно сидеть в номере, не взглянув даже на ночной город? И снова пустились в путь. Улица, ведущая к мосту Риальто, была ярко освещена и полна народа. Работают многочисленные магазины, бары, кафе. Звучит музыка, слышатся разноязычный говор, веселый смех. Многие прогуливаются вместе с детьми. Мы тоже вливаемся в общий поток и не успеваем заметить, как оказываемся на мосту. Вид на ночной канал, открывавшийся с моста Риальто, бесподобен – прямо под нами проплывают гондолы и катера, вода искрится от света, льющегося от причалов и из окон старинных палаццо. Такое трудно забыть.

На следующий день после обеда отбываем на поезде в Рим, а на утро у нас запланировано посещение собора Сан Марко – самого величественного здания Венеции, строительство которого в основном пришлось на XI век. Воздвигнутый в романо-византийском стиле, собор имеет пять куполов, а его фасад украшают четыре бронзовых позолоченных коня, захваченных венецианцами в начале XIII века в Константинополе. В соборе хранятся мощи евангелиста Марка, святого покровителя города.

Утренняя месса начинается ровно в девять, и мы как раз успеваем к ее началу. Она проходит в восточном притворе базилики. Туристов здесь мало – в основном венецианцы старшего поколения, жители близлежащих домов. Количество верующих в Италии сокращается. Вообще, Италия – католическая страна, однако многие итальянцы посещают церковь всего лишь два раза в год – на Пасху и перед Рождеством. Вот и сейчас половина мест здесь свободна. Месса идет на итальянском языке, а еще в первой половине прошлого века она звучала на латыни. Мессу проводит пожилой священник, но в его проповеди не слышно должного энтузиазма, теплоты.

Жаль, что нам не удалось побывать в центральной части собора – чтобы попасть туда, нужно прийти заранее и выстоять огромную очередь. В один из прошлых приездов в Венецию мне удалось побывать внутри базилики. Ее интерьер впечатляет своим величием и роскошью. Но больше всего поражает украшенный золотом, эмалями и драгоценными камнями Пала д’Оро (Золотой алтарь) – подлинный шедевр ювелирного искусства. Алтарь столь драгоценен, что его охраняют карабинеры, а туристов пропускают к нему лишь небольшими группами.

После мессы мы направились в музей истории собора Сан Марко. Он располагался на верхнем этаже фасадной части базилики, куда можно было подняться по крутой каменной лестнице. Это примерно уровень пятого этажа. Бегло осмотрев небольшую экспозицию музея, мы вышли на крышу здания. Отсюда открывается прекрасный вид на пьяццу (площадь) Сан Марко и прилегающую к ней пьяцетту. Хорошо видны палаццо, расположенные по периметру площади, а прямо перед нами возвышается построенная в 1496 году импозантная Торре дель’Оролоджо (Башня часов). На башне установлены куранты с забавными фигурками двух мавров с молотами в руках, отбивающих время. Нам повезло: неожиданно мавры ожили, пришли в движение, и раздался бой курантов. Отбив положенное число ударов, мавры замерли в ожидании следующего часа.

Однако приближается время обеда, а значит, и нашего отъезда из Венеции. А посему, сделав еще несколько прощальных фото, мы покидаем Сан Марко. Путь от отеля к причалу у моста Риальто по знакомым нам уже проходам занял не более пяти минут. Еще полчаса уходит на путь в vaporetto, и мы наконец у цели – железнодорожного вокзала. Вокзал в Венеции современный и довольно большой, поэтому не сразу находим нужный нам перрон, с которого отходит поезд-экспресс на Рим. Ну вот и посадка, поднимаемся в вагон и располагаемся в креслах. Поезд плавно трогается с места, еще минута, и мы уже едем по дамбе лагуны. Прощай, Венеция!

Андрей КУЗНЕЦОВ,

профессор КРСУ.